COMPORTEMENT
Le gecko à crête est souvent considéré comme un reptile pour débutant
puisqu’il n’est pas très complexe, mais comme tout autre animal,
il est important que ses paramètres et conditions soient respectés pour que
son comportement soit optimal et qu’il se porte aussi bien que possible.
Il est généralement sympathique, mais dans le cas où un gecko est nerveux ou apeuré,
ce qui est assez rare mais qui risque tout de même d’arriver, il aura tendance à mordre,
ce n’est pas particulièrement douloureux mais assez surprenant.
Pour éviter les morsures il sera aussi fortement conseillé de vous laver les mains si
vous avez plusieurs geckos et que vous les manipulez un à la suite de l’autre,
S’il est manipulé régulièrement (environ 30 minutes par soir dans un environnement relativement calme) il pourra venir à vous reconnaître et manger à la main.
Tous les geckos à l'élevage ont été élevés ainsi pour faciliter la manipulation.
Il sera tout de même important d’éviter la manipulation autant que possible
les premières semaines pour lui permettre de s’acclimater à son nouvel habitat.
Le gecko à crête est crépusculaire, il dormira donc le jour et sera actif le soir/la nuit.
Idéalement la manipulation se ferait lorsque son cycle d'éveil aura débuté
pour éviter de perturber son sommeil autant que possible.
Pour la manipulation il faudra également prévoir un endroit sécuritaire
puisqu’ils sautent assez fréquemment et surtout, sans préavis.
Idéalement dans les débuts et jusqu’à ce qu’on s’habitue, en étant assis
et en prévoyant une main devant l’autre pour le rattraper quand il saute.
Il se peut qu’un moment de stress ou de surprise quelconque cause une perte
de la queue, elle ne repoussera pas mais il pourra tout aussi bien vivre sans,
il faudra simplement prévoir un terrarium stérile pour quelques jours.
CONSERVATION EN CAPTIVITÉ
Pour un juvénile, un terrarium de 8x8x12 pouces sera adéquat
jusqu'à ses 10g à 12g, ensuite un 12x12x18 pouces sera adéquat
jusqu’à ce qu’il atteigne 25g à 30g,
à ce moment-là un 18x18x24 pouces sera nécessaire et suffisant pour le reste de sa vie; Un 18x18x36 serait optimal.
Ils sont arboricoles et vivent dans un climat tropical donc
il sera très important de fournir du feuillage, des branches,
des lianes, des cachettes, etc. Le tout de façon abondante.
L’humidité devrait se tenir à 50-60% en tout temps et ne jamais
descendre en bas de 40% avec des pics jusqu’à 90% lors de l’arrosage.
Le mieux est d’arroser 2 fois par jour, donc matin et soir.
La température hivernale devrait se tenir entre 20 et 23˚C,
alors que la température estivale devrait se tenir entre 23 et 26˚C.
Il est très important que ça ne descende jamais en bas de 18˚C
et que ça ne monte jamais en haut de 28˚C puisque ça risque
fortement d’occasionner de graves problèmes de santé au gecko,
sur une période prolongée, ça pourrait même être fatal.
L’éclairage est nécéssaire et bénéfique pour leur cycle jour/nuit, donc entre 10 et 12h d’éclairage par jour à adapter selon la saison estivale et hivernale.
Les avis sont partagés sur la nécessité d’une ampoule UVB,
personnellement je préfère en fournir mais il est aussi possible de
remplacer les UVB par un supplément de vitamine D3 à leur alimentation donc calcium + D3, j’entrerai plus dans les détails à l’alimentation.
Pour ce qui est de la cohabitation, un autre sujet sur lequel les avis sont
fortement partagés. D’emblée je dirais de ne pas considérer cette option.
Les seuls qui arrivent à le faire en minimisant les risques – puisque ce n’est jamais sécuritaire peu importe les précautions - sont certains éleveurs
et connaisseurs de l’espèce, donc autrement c’est définitivement à éviter.
18x18x24
12x12x18
OU
ALIMENTATION
En termes de nourriture, il y a plusieurs options, les plus populaires étant Repashy et Pangea, qui sont toutes les deux des poudres alimentaires (auxquelles on doit ajouter de l’eau
pour en faire une purée) qui constituent une diète complète puisqu’elles contiennent tous
les minéraux et vitamines dont ils ont besoin. Il est important de retirer la diète
du terrarium après un maximum de 36h pour éviter l’intoxication.
Personnellement je préfère Pangea et c’est ce que j’utilise pour tous mes geckos à l’élevage, autant pour mes adultes que mes juvéniles. Je trouve important de varier les saveurs et Pangea en produit 7 différentes dont 3 avec qui contiennent insectes si vous préférez
ne pas en donner ou pour les geckos qui n’ont pas d’intérêt pour les insectes vivants,
puisque c’est plutôt fréquent que certains perdent intérêt à l’âge adulte.
Pour les insectes, tous les juvéniles ici mangent des blattes discoïdes (aussi produites ici)
qui sont nourries que de fruits et d'avoine de bonne qualité.
Le régime des geckos à crête est généralement constitué à 75% de la diète et 25% d’insectes.
Il est aussi possible de leur donner des grillons, des vers de beurre, de cire ou de farine.
Pour ce qui est des suppléments, il est nécessaire de saupoudrer les insectes avec de la poudre de calcium (si vous ne fournissez pas d’UVB ce sera du calcium + D3) et des vitamines en alternance d’une semaine à l’autre pour ainsi permettre d’éviter la constipation.
Pour l’hydratation, un bol d’eau ne sera pas nécessaire puisqu’il va boire sur les vitres et les feuilles. Si vous en fournissez un il sera important de changer l'eau quotidiennement.
Il est important d’utiliser du ReptiSafe (conditionneur d’eau) ou de l'eau déminéralisée
dans l’eau puisque celle du robinet n’est pas adaptée pour eux.
Le conditionneur éliminera donc les chloramines et le chlore, il va détoxifier l’ammoniaque et les nitrites et fournira des ions essentiels ainsi que des électrolytes qui aident à hydrater.
AMMÉNAGEMENT DU TERRARIUM
Pour l’aménagement d’un terrarium bioactif, on commence avec
le drainage. Il y a plusieurs matériaux qu’on peut utiliser mais ce qui me semble être le plus efficace sont les billes d’argile. Un 5lbs sera suffisant pour un terrarium 18x18. Un 2,5lbs pour un terrarium 12x12.
Ça permet à l’excédent d’eau de ne pas s’accumuler dans le substrat,
donc de garder les racines des plantes en bon état. Ça permet d'éviter que des bactéries nocives se développent également.
Pour prévenir que le substrat se mélange au drainage,
il suffit simplement de mettre un morceau de textile coupé aux dimensions du terrarium entre le drainage et le substrat.
Pour le substrat, j’utilise uniquement du ReptiSoil de Zoomed qui est
un mélange de mousse de tourbe, de terre, de sable et de charbon.
C’est un mélange adapté pour les terrariums bioactifs autant au niveau des plantes que des colonies de détrivores ainsi que de la ponte.
Ensuite on ajoute quelques poignées de mousse de sphaigne réhydratée pour aider à conserver une bonne humidité après les arrosages qui
servira également de cachette humide pour les collemboles ainsi que
les cloportes. Le dernier étage consistera de feuilles mortes qui
elles servent de nourriture aux détrivores.
(Il y a possibilité de se procurer juste assez de billes d'argile,
de textile, de substrat, de mousse de sphaigne et de feuilles mortes
pour un terrarium de 12x12 ou 18x18
directement à l'élevage pour seulement 50$/80$ ! )
Pour les plantes, j’utilise des Pothos (Epipremnum Aureum),
Snake Plants (Sansevieria) Umbrella Plants (Schefflera Arboricola),
plusieurs sortes d’Aglaonèmes (Aglaonema commutatum)
et de Broméliacées (Bromeliaceae). Les Fougères (Filicophyta),
et les Spider Plants (Chlorophytum Comosum)
sont aussi de bonnes options en terrarium planté.
Pour les colonies de détrivores, un contenant de collemboles (8oz) ainsi que 20 à 25+ cloportes sera l’idéal. Ils se chargent de la moisissure,
des excréments, etc. Un changement de substrat ne sera donc pas nécéssaire, le seul entretien sera de laver les vitres à l’occasion et de nourrir les cloportes de feuilles mortes, de bois en décomposition, et/ou de Morning Wood. Des fruits et légumes sont aussi adaptés.
Les collemboles vivent sur le charbon donc le ReptiSoil en contient d’emblée mail il est aussi possible d’en ajouter au substrat au besoin.
Une branche et/ou une liane pour leur permettre
de grimper en hauteur sera nécéssaire, ça leur permettra
d’effectuer de plus belles mues également.
ARRIVÉE DU GECKO
Pour commencer, le plus important sera de vous assurer que votre terrarium est 100% prêt à recevoir votre gecko à son arrivée puisque les changements dans son terrarium dans les premières semaines sont déconseillés vu le stress que ces changements occasionneraient.
Je conseillerais de faire le terrarium quelques semaines à l'avance question d'assurer le roulement du bioactif et l'établissement des détrivores et des plantes dans le nouvel écosystème, ça permettra également aux plantations de bien se solidifier.
Il sera également bénéfique de vaporiser et de vérifier
la température et le taux d'humidité de celui-ci durant
la période d'essai pour s'assurer que ce soit adéquat à l'arrivée du gecko.
Les premières semaines suivant son arrivée seront très importantes mais surtout déterminantes, ce sera une période d'adaptation autant pour vous que pour lui, il sera donc important d'éviter la manipulation
si elle n'est pas nécéssaire, ça facilitera grandement l'acclimatation.
* Cette fiche a été conçue pour couvrir la majorité de l’information nécessaire lorsque qu’on adopte un gecko à crête mais il sera possible de me contacter pour toute autre question à laquelle je n’aurai pas répondu. Ceci est l’entièreté de l’information générale que j’ai récoltée à l’aide d’éleveurs qualifiés et de sources fiables pour leur fournir un mode de vie et un habitat ou ils pourront être épanoui. Chaque personne fonctionne différemment et il est important de s’adapter selon son animal. Les informations qu’elle contient reflète la façon dont je procède, mais libre à vous si vous voulez procéder autrement. *
